Modern Fishing & Lifestyle – Nippon-Tackle

Der Erfolg des klassischen Speed Jiggings stand für mich seit einem Erlebnis im Jahre 2012 außer Frage. Im Rahmen einer Urlaubsreise nach Mexiko charterte ich damals ein Boot bei einem lokalen Anbieter und die Tour entpuppte sich als Kombination aus mäßig erfolgreichem Schleppangeln, etwas Grundangeln mit Handleine (…) und Schnorcheln mit Schildkröten. Der „größte“ Fang damals war ein geschleppter Bonito, zusätzlich konnte ich mit der mitgebrachten ¾ Oz Reise-Baitcastrute und schweren Rubber-Jigs noch einige Barscharten fangen. Alles im Allem also aus anglerischer Perspektive nicht der Rede wert, als gemeinsamer Ausflug mit meiner Frau natürlich trotzdem schön.

Abends am Strand angekommen, traf ich allerdings auf zwei Angler aus den USA, welche gerade einen selbstgefangenen Thunfisch verspeisten und mir Fotos der weiteren Amberjacks und Thunfischen zeigten – insgesamt soweit ich mich erinnere um die 15 Stück und das wohl gemerkt am gleichen Tag im gleichen Gebiet. Nur das gesamte Tackle hatten sie selbst mitgebracht und dem lokalen Guide bzw. Bootsführer lediglich die Stellen auf dem Echolot markiert, die er für die Driften ansteuern sollte. Die Effektivität dieser Technik war entsprechend beeindruckend und nicht ohne Grund bietet unser damaliger Guide Ivan mittlerweile auch Jigging Touren an, wie ich durch Zufall zwei Jahre später im YouTube-Kanal von „Fischersmaxe“ sehen konnte.

Als ich drei Jahre später entschlossen hatte zu meinem Geburtstag eine Jigging Tour mit Andrees Expeditions nach Mitsio im Norden Madagascars zu buchen, fingen natürlich die Vorbereitungen mit Tackle-Zusammenstellung an. Vom reinen Zuschauen auf den Speed Jigging Tutorials bei YouTube bekam ich jedoch schon Muskelkater und Phantomschmerzen, also suchte ich auch nach weniger Kräfte zehrenden Alternativen. In Erinnerung an die vielen Slow Jigging Neuheiten der Osaka Fishing Show und insbesondere dem Katalog von XESTA (als damals wohl spezialisierteste Marke in diesem Bereich) begann also auch hier die Recherche.

Damals entschloss ich mich eine Xesta Slow Emotion B604 mit Tailwalk ELAN Wide Power und Xesta Slow Emotion B78MH mit einer Poseidon Mini 200 mitzunehmen, passend dazu diverse Jigs und Co. Von den lokalen Guides von Tropical Fishing kannte damals niemand diese Technik, der Erfolg insbesondere auf langsamere Räuber wie Grouper, Bloody Snapper und sonstige Riffbewohner wie Emperor Jacks aber auch kleinere GT bei meinen Tests war jedoch unübersehbar.

Auch in den Phasen, wo klassisch geführte Jigs keinen Erfolg mehr brachten, konnte ich mit dem Slow Jigging Bisse provozieren und Fische landen. Nicht ohne Grund sind mittlerweile auch bei Tropical Fishing die Slow Jigging Ruten ein fester Bestandteil im Leihgerät und wurde auch von Alain Soulet ausgiebig getestet und erstmals auch gezielt z.B. Ruby Snapper gefangen.

Seitdem hat sich viel getan und viele weitere Hersteller in Japan und anderswo haben sich diesem Hype Thema angenommen und weiter optimiert oder an neue Fischarten angepasst. So konnte ich für die erneute Reise in den Norden von Madagascar weiteres Tackle testen, und zwar:

Slow Jigging Tackle

• Tailwalk Salty Shape Dash SPJ 631 & Tailwalk ELAN Wide Power II 71BL
• Maxel RiskyPlayer 558 & Maxel Rage R60HL (Prototyp)
• Maxel RiskyPlayer 605 & Maxel Hybrid HY20CL
• GOSEN 8-Braid in PE 2.5-4.0

Die Besonderheit der Slow Jigs selbst ist die Gewichtsverteilung, da diese in der Regel „Center Balanced“ (also mittig ausbalanciert) sind. Dadurch sinken diese waagerecht zu Boden und die Bisse erfolgen beidseitig. Aus diesem Grund sind die Köder auch an beiden Enden mit Haken bestückt, klassischerweise mit je zwei Doppelhaken. Diese sind deutlich dünner, kleiner und vor allem auch schärfer als beim Speed Jigging, so dass kein brachialer Anschlag notwendig ist. Meist haken sich die Fische bereits beim Biss selbst und das Gewicht verteilt sich auf mehrere Haken. Ich verwende die sehr stabilen und hochwertigen VanFook JL-45 und JST-44 in Hakengrößen 2/0 und 3/0. Die Länge der Assist Line bestimmt sich durch den Köder: Die Haken sollten etwa nach dem ersten Drittel und maximal in der Mitte des Jigs hervorstehen und dürfen sich nicht berühren, damit sie sich nicht verheddern.

Bevor es zu sehr in technische Details geht, werde ich aber das grundsätzliche Thema Slow Jigging aufgreifen und erklären. Meine Erklärungen basieren grundsätzlich auf dem großen Erfahrungsschatz von „Totos“ Ogasawara von Anglers-Secrets, welcher die wohl größte englischsprachige Wissensdatenbank zu diesem Thema pflegt und mit den Urvätern des Slow Jiggings in Japan wie Norihiro Sato eng zusammenarbeitet.

Ich sehe das Slow Jigging nicht als Ersatz für das Speed Jigging, sondern als Ergänzung. Zum Einen kann man die Bandbreite der Zielfische ausweiten, zum Anderen aber auch während der inaktiveren Fressphasen der Räuber noch Bisse provozieren und nicht zuletzt auch eigene Ermüdungsphasen überbrücken oder körperliche Defizite (z.B. für ältere oder gehandicapte Angler) ausgleichen. Slow Jigging ist – zumindest bis zum Drill – deutlich weniger anstrengend als Speed Jigging und bringt laut meiner Erfahrung auch deutlich mehr Bisse, aber im Falle von sehr aktiven Räubern wie Dogtooth Tuna und GT nicht die Größeren. Zumindest bei meinen bisherigen Touren waren die GT beim Slow Jigging im Durchschnitt kleiner als beim Speed Jigging, dafür die Vielfalt und Anzahl an gefangenen Fischen deutlich größer.

Trotz vieler individueller Führungsvariationen lassen sich grundsätzlich drei primäre Techniken des Slow-Jiggings beschreiben:

1. Slow Pitch Jerking

Beim klassischen Slow Pitch Jerking kann man sich die Rute und Arm als Uhrzeiger vorstellen. Diese steht in der Ausgangsposition bei 3 Uhr und bewegt sich in der Regel 1-2 Stunden nach oben und unten, maximaler Aktionsradius sind 180° von 12 Uhr bis 6 Uhr.

Diese Rutenbewegung erfolgt mit jedem „Pitch“ durchschnittlich einmal pro Sekunde. Beim Anheben der Rute wird gleichzeitig eine halbe oder volle Kurbelumdrehung mit der Rolle vollzogen, die einen Schnureinzug von über 90 cm oder in tieferen Gefilden sogar über 100 cm haben sollte (sprich: High Gear, also eine hohe Übersetzung).

Sobald die Kurbelumdrehung und Rutenbewegung abgeschlossen ist, erschlafft für einen kurzen Moment die Schnur: Genau in diesem Moment gleitet der Slow Jig quasi schwerelos und waagerecht im Wasser. Es folgt die Rutenbewegung nach unten und der freie Fall des Slow Jigs, der nun wie ein Blatt nach unten gleitet.

Am Ende der Absinkphase, wenn die Rute bei ca. 4-5 Uhr steht, strafft sich die Schnur durch das Gewicht des Jigs und die Rutenspitze beginnt sich zu Aufzuladen. In diesem Moment startet die gleitende Bewegung des nächsten Pitches und das Ganze beginnt von vorne – sofern nicht ohnehin schon ein Biss erfolgt und der Drill beginnt!

2. Hi-Pitch Jerking

Das Hi-Pitching ist nicht schneller als das Slow-Pitching, sondern „energischer“. Oft sind auch die darauf spezialisierten Ruten etwas straffer und mit mehr Aufladung verbunden, damit am Ende des Pitchs der Slow Jig in eine längere Phase der „Schwerelosigkeit“ übergeht und freier spielen kann. Ziel ist es, dass in dieser Phase noch mehr Bisse generiert werden.

Wenn man nur mit einer Rute fischt, kann man dieses Verhalten aber auch durch eine kraftvollere Bewegung aus dem Handgelenk provozieren. Die Absinkphase selbst unterscheidet sich nicht sonderlich von der erstgenannten Variante.

3. Long-Fall Jerking

Während beim Hi-Pitching die schwerelose Phase am Höhepunkt des Pitches verlängert werden soll, konzentriert sich das Long-Fall Jerking auf eine Verlängerung des freien Falls in der Endphase. Dazu wird die Rute während des Pitchs besonders hoch (also bis 11 oder 12 Uhr) gezogen und während des „langen Fallens“ auch besonders tief abgesenkt (bis 5 oder 6 Uhr), so dass ein extrem großer Aktionsradius entsteht.

In den ersten Jahren der wachsenden Popularität des Slow Jiggings wurden bei verschiedenen Herstellern spezielle Ruten für das Long Fall Jerking ins Programm aufgenommen, teilweise mit Längen bis zu 2,40 m. Dadurch konnte der Slow Jig natürlich auch große Strecken im „freien Fall“ zurücklegen. Doch spätestens beim Drill (vor allem bei größeren Gegnern) war die Rutenlänge unpraktisch. Persönlich würde ich daher auch keine extra lange Slow Jigging Rute mitnehmen, sondern für diesen Führungsstil einfach die Arme etwas weiter ausstrecken.

Der aktuelle Trend geht, da zunehmend auch größere Fische wie Amberjacks und GT der 40 Kg Klasse oder sogar Kingfish und Grouper jenseits der 70 kg beim Slow Jigging gefangen werden, momentan eher zu kürzeren und kraftvolleren Ruten mit mehr Drag als die üblichen 1-3 Kg. Das von mir getestete Maxel Modell RiskyPlayer 558 ist z.B. für PE 4.0 bis 14 Kg Drag ausgelegt.

Grundsätzlich werden dünnere Hauptschnüre der PE Klasse 1.5 bis 2.0 gefischt, da diese weniger Wasserwiderstand haben und es ermöglichen, dass der Slow Jig möglichst leicht ist und trotzdem auch bei höheren Wassertiefen möglichst senkrecht unter dem Boot bleibt. Für alle oben genannten Führungsstile ist es unabdingbar, dass der direkte Kontakt zum Köder besteht. Für ein optimales Laufverhalten wird der Slow Jig zudem an dünnem Vorfach montiert, optimal ist z.B. 40-50 lbs Fluorocarbon.

In Madagascar rund um Mitsio Island wird jedoch primär in flacheren Gebieten von 40-60 m Wassertiefe gefischt, so dass in Kombination mit 150 bis 180 g Jigs problemlos auch PE 2.5 eingesetzt werden kann. Aufgrund der ohnehin hohen Bissfrequenz empfehle ich auch zudem stärkeres Vorfachmaterial wie ein abriebsfestes 80 lbs Fluorocarbon Vorfach, da größere Grouper problemlos auch 50 lbs Vorfach durchraspeln. Sollten wider Erwarten die Bisse ausbleiben, kann man immer noch auf dünneres Material wechseln, andersherum wird es schwierig: Denn während dem Drill ist der Wechsel auf dickeres Vorfach leider nicht möglich…

Passend zu diesem Bericht habe ich mit Andreas Knausenberger auch ein Video gedreht, viel Spaß damit!

Dieses Jahr ging es mit Andrees Expeditions mit dem Katamaran in den Norden Magagascars, genauer gesagt noch weit nördlicher als die bereits seit einigen Jahren berüchtigte Tour zur „Insel der Schmerzen“ namens Mitsio Island.

Anders als rund um Mitsio gibt es im Norden sehr flache Bereiche von 10-20 m, in denen sich tidenabhängig die GT tummeln und auf Jagd gehen. Auch die Randbereiche am Dropoff mit stark abfallenden Kanten sowie Unterwasserberge sind optimale Plätze, um große GT aus der Tiefe anzulocken. Es sind während der Touren von Andrees Expeditions schon diverse GT jenseits der 40 und 50 Kg gefangen worden. Doch anders als z.B. im Oman – dem wohl angesagtesten Revier für kapitale GT – muss man nicht den ganzen Trip über auf diesen einen Ausnahmefisch und Biss hinarbeiten (Schneidern gehört dort leider zum Tagesgeschäft): Es gibt auch viele kleinere GT im Bereich von 10-25 Kg, die zuvor noch keine Kunstköder gesehen haben und unbedarft „draufhämmern“.

Zum Anteasern vorab: Es war verhältnismäßig eine schwerere Woche, aber trotzdem sind 48 GT auf unseren beiden Booten gelandet und viele weitere im Drill ausgestiegen oder nicht richtig gehakt worden. Persönlich hatte ich 6 GT auf Popper und 2 GT auf Stickbait (und auch 4 GT beim Jiggen), dazu vor allem am ersten Tag viele Fehlattacken bzw. missglückte Hooksettings, da zum Einen mein Haken-Setup noch nicht perfekt war (zu kurze Assist Line) und zum Anderen die Erfahrung fehlte, wie man den Anschlag kraftvoll genug setzt.

Nördlich von Mitsio kommen letztendlich zwei Ködertypen zum Einsatz für die Angelei auf Giant Trevallies: Sinkende Stickbaits für bereits raubende GT und dicke Popper für noch anzulockende GT.

Daher habe ich nach ausgiebiger Recherche und Diskussionen mit Yukari-san von der Yamaga Blanks Factory zwei Ruten mit auf die Reise genommen, um diese ausgiebig auf Herz und Nieren zu testen: Zum Einen die Yamaga Blanks Blue Reef 80/8 Dual und zum anderen die Yamaga Blanks Blue Reef 710/10 Chugger.

Kurze Erklärung zur Namensgebung:

Yamaga Blanks = Hersteller
Blue Reef = Modell
710 bzw. 80 = Länge (7 Fuß 10 Inch = 2,47 m und 8 Fuß = 2,495 m)
8 bzw. 10 = Schnurklasse in PE (ca. 100 und 125 lbs)
Dual / Chugger = Typ (Dual = Stickbait und Popper, Chugger = Popper)

Stickbait-Set-Up

• Yamaga Blanks Blue Reef 80/8 Dual
• Tailwalk Kuroshio 63HGX
• GOSEN Jigging PE 8.0
• Leader: Power Eye Tuna Pro # 60 / 200 lbs
• Köder: GUNZ 180S
• Haken hinten: ST-76 #4/0, ST-66 #4/0, ST-66BL #4/0
• Haken vorne: VanFook PL-79 # 9/0

Popper-Set-Up

• Yamaga Blanks Blue Reef 710 Chugger
• Tailwalk Kuroshio 63HGX
• GOSEN Jigging PE 10.0
• Leader: Power Eye Tuna Pro # 80 / 240 lbs
• Köder: DEKA Drop Off Sounder
• Haken hinten: ST-76 #5/0, GT-REX #5/0
• Haken vorne: VanFook PL-79 # 9/0

Nach einer langwierigen Anreise, auf der wir unerwartet über 3 Stunden auf dem Rollfeld in Addis Abeba warten mussten bis zum Weiterflug nach Nosy Be, kamen wir nicht nur erst bei Dunkelheit in Madagaskar an, sondern auch während eines aufkommenden Gewitters. Die Überführungsfahrt in unserem späteren Angelboot mit 2×250 PS bis zum Katamaran fand bei tiefschwarzer Nacht statt, die nur durch Blitze aufgehellt wurde. Während wir zu Beginn noch vom Gewitter auf dem Festland wegfuhren und die seitlich verzweigten Blitze durchaus schön anzusehen waren, kamen wir im Laufe der vierstündigen Fahrt auch selbst in Unwetter mit Regen, Blitz und Donner. Zwischenzeitlich war ich unsicher, ob ich diese Zeilen überhaupt noch schreiben werde. Aber als die windgeschützte Bucht mit den Katamaranen in Sichtweite kam, war alles vergessen. Schnell geduscht und vor der ersten Nacht auf dem Katamaran noch was gegessen und den Bobbin Knotter rausgeholt!

Zusammen mit Andreas Knausenberger habe ich am ersten Abend noch die Rollen auf den Ruten montiert und den jeweils passenden Schock Leader montiert, damit es am nächsten Morgen ohne Verzögerungen losgehen konnte. Vor dem Frühstück wurden dann noch die einzelnen Popper und Stickbaits mit Haken bestückt, denn wir waren natürlich heiß wie Frittenfett auf die ersten GT!

Auch wenn jeder seine eigene Meinung und Vorlieben bzgl. der Haken hat, so hat sich bei mir bereits vor der Reise die Idee durchgesetzt, vorne mit einem Einzelhaken an Assist Line und hinten einem Drilling zu angeln, sowohl bei den Stickbaits als auch den Poppern. Das System hat sich während dieser intensiven Woche auch bewährt und herausgestellt, dass die Assist Line ruhig etwas länger sein kann, damit der Einzelhaken beim Biss frei schwebend eingesaugt wird und dann beim Anschlag sauber im Mundwickel hängen bleibt.

Nach dem Frühstück wurde die Gruppe auf beide Boote verteilt und los ging es! Bereits nach wenigen Seemeilen hatten wir die ersten Spots erreicht und es konnte kaum besser losgehen. Schon nach kurzer Zeit sahen wir große Füsiliere Schwärme mit ihren gelben Rücken an der fast spiegelglatten Oberfläche auftauchen, auch wenn keine raubenden GT zu sehen waren. Ich griff instinktartig zu meinem Tailwalk Gunz 180S in Farbe „Sea Lemon“, der die Füsiliere in meiner Vorstellung perfekt imitierte. Und unter so einem Köderfischschwarm muss doch was stehen, oder?

Zum Glück wurde meine Köderwahl bereits beim ersten oder zweiten Wurf an der Yamaga Blanks Blue Reef 80/8 Dual mit einem harten Biss belohnt. Der sinkende GUNZ wird nach dem Auswerfen um die 10 Sekunden absinken gelassen und dann jeweils mit Doppelschlägen zum Sliden animiert. Mein erster GT hakte sich zum Glück fast von selbst und der erste Schockmoment ala „Hilfe, was mach ich denn jetzt?“ mündete direkt in einen aufregenden, aber zugegeben kurzen Drill, der mit meinem ersten GT in den Händen belohnt wurde! Auch meine beiden Mitangler konnten schnell erste GT fangen, bis der Füsiliere-Schwarm abtauchte und aus unserem Sichtfeld verschwand.

Also griff ich zur Yamaga Blanks Blue Reef 710 Chugger und einem Popper mit großem Cup (5,5 cm Durchmesser), um die GT wieder nach oben zu locken. Im Gegensatz zu den Stickbaits wird diese Angelei schnell zur harten Arbeit. Sowohl das Werfen als auch die Köderführung dieser Poppergröße verlangt dem Körper einiges ab, vor allem wenn die Schultern und Arme lange Zeit nur noch die Computermaus bewegen mussten…zum Glück hatte ich einen neuen Kampfgurt dabei, der neben der primären mittigen „Kampfposition“ (für Kreuzschlitz-Endkappen) auch noch links und rechts eine Abstellfläche für die gummierten Griffenden anbietet. Hier kann man die Rute auch bequem während dem Poppern abstellen, um den Druck der Rute auf die Hüfte zu verlagern und nur noch aus dem rechten Arm heraus die Rute zu führen. Für den Anschlag und Drill hat man dann ebenfalls die richtige Startposition, denn bereits bei den GT auf Stickbait machte sich schnell bemerkbar, dass die Überführung der Rute in den Gimbal bei laufender Bremse reichlich Probleme bereiten kann.

Auf die Popper kamen schnell die ersten Bisse, doch leider konnte ich nicht alle Fische haken und manche stiegen im Drill nach wenigen Sekunden wieder aus. Vermutlich gingen diese Bisse alle auf den Kopf und somit meinen Einzelhaken, der durch die zu kurz gewählte Assist Line nicht richtig eingesaugt werden konnte. Denn der erste gelandete GT hing ausschließlich am Drilling und hier hatte ich wahrlich Glück, denn beide Sprengringe – sowohl vorne am Köder als auch hinten am Drilling – waren komplett aufgebogen. Ich hatte meinen Koffer am ersten Abend noch nicht komplett entleert und die 250 lbs und 300 lbs Sprengringe nicht gefunden, daher ersatzweise die 170 lbs verwendet und dachte, das würde schon reichen. Aber die im Drill entwickelte Kraft eines GT ist wirklich unvorstellbar und das waren kleine Fische von ca. 15 Kg! Einen größeren GT hätte ich mit Sicherheit verloren und mich maßlos geärgert. Für den Rest des Tages montierte ich auf die Schnelle also zusätzliche Sprengringe und fischte dann 2 x 170 lbs ohne Probleme, am Abend tauschte ich die Sprengringe dann natürlich gegen die dafür vorgesehenen Größen aus. Und auch die Assist Line wurde verlängert, so dass der Einzelhaken bei den nächsten Fischen sauber im Maulwinkel fassen konnte.

Der erste Tag ging für mich mit 3 gelandeten GT und 4-5 weiteren Bissen zu Ende. Die folgenden Tage hatten wir leider einen Wetterumschwung und unruhige See, so dass es schwierig war noch Köderfische zu lokalisieren. Primär kam daher die Chugger mit dicken Poppern zum Einsatz, um auf Plateaus stehend ins tiefere Wasser zu fischen und hier die Räuber anzulocken. Und die richtig dicken GT kamen tatsächlich aus dem Nichts und unverhofft. Der größte GT an meiner Kombo ging bei unserem Mate Jean-Claude, den wir aufgrund seiner kraftvollen Würfe nur noch „Van Damme“ nannten, ans Band. Zu dieser Zeit waren alle anderen von uns am Jiggen, weil wir eigentlich nicht mehr an den Topwaterspots unterwegs waren. Aber dieser GT, der auf Sicht gebissen hat und laut Schätzung über 40 Kg gehabt haben soll, schlitzte leider nach kurzem brachialem Drill aus, worüber sich Jean-Claude am meisten ärgerte. Ich ärgerte mich eher, den Popper aus der Hand gegeben zu haben…

Die nächsten Tage wurde daher ziemlich konstant durchgepoppt, bis auch die letzte Muskelfaser übersäuert war. Dabei gab es letztendlich 3 Faktoren für den Erfolg:

1. Long Cast

Klar, das kennen wir auch vom Barschangeln. An viele Spots kann man gar nicht nah genug heranfahren und wenn man GT aus dem Tiefen anlocken will, ist jeder Meter „Blasenspur“, die der Popper (oder besser: mehrere Popper im Team parallel geworfen) hinter sich herzieht, Gold wert. So wird natürlich auch perfekt eine Gruppe Köderfische imitiert, die Räuber an- und bis zum Boot bzw. der Wurfdistanz locken. Um weit zu werfen, sollte das Ködergewicht natürlich zum Wurfgewicht der Rute passen und die Schnur so dünn wie nötig sein. Leider sind beim GT-Angeln in Riffnähe aber PE 8.0-10.0 notwendig, so dass der hohe Schnurdurchmesser generell Wurfweite kostet. Wenn dann auch noch Popper mit großen Cups zum Einsatz kommen, deren Aerodynamik an einen aufgespannten Fallschirm erinnert, sind die Voraussetzungen für weite Würfe per se schlecht. Also muss sich die Rute umso mehr aufladen, damit man diese Nachteile kompensieren kann und auf die gewünschten Wurfweiten von wenigstens 50-70 m kommt. Mit den Yamaga Blanks Ruten ist man bereits gut gerüstet, denn im Gegensatz zu anderen Ruten auf unserem Boot (die trotzdem in der gleichen Preisklasse spielen oder sogar teurer waren) luden diese sich sehr gut auf. Dabei sollte aber der Popper fast auf voller Rutenlänge „baumeln“ und aus der laufenden Bewegung, also die Rute in einer Bewegung nach hinten führen und direkt auswerfen ohne die Rute beim Überkopfwurf hinten pausieren zu lassen, beschleunigt werden. Für den „Extra-Kick“ ist es sinnvoll, dass der Popper bei der Ausholbewegung sogar ins Wasser eintaucht und durch den Wasserwiderstand die Rute noch weiter auflädt. Tipp: Übt das Werfen mit eurer Kombo bereits zu Hause am See! Egal, ob andere Angler euch doof anschauen oder die Hechte einen Herzinfarkt bekommen: Eure Angelstunden in Übersee sind zu kostbar, um hier das Werfen zu Üben. Wenn die GT rauben, müsst ihr Einsatzbereit sein.

2. Big Pop

Großer Popper, großer Plop – kleiner Popper, kleiner Plop. Diese Faustregel stimmt zwar im Allgemeinen, aber durch die richtige Technik kann die erarbeitete Wasserfontäne und analog das Plopgeräusch um ein vielfaches größer werden. Bei den gefühlt tausenden Würfen in Mitsio haben sich für mich drei klare Punkte ergeben, die zum Feintuning einladen:

a) Die Köderposition im Wasser, sprich die Ausgangslage des Poppers in der Ruhephase. Der Kopf sollte natürlich komplett aus dem Wasser schauen und relativ senkrecht stehen, um ausreichend „Luft“ für die Luftblase einsammeln und ins Wasser pressen zu können. Probleme können hier auftreten, wenn der Holzpopper durch Risse bereits zu viel Wasser gesaugt hat oder die verwendeten Haken zu schwer sind. Vor allem bei kleinen Poppern haben sich die dickdrahtigen 5/0 Drillinge schlichtweg als überdimensioniert herausgestellt, mit dünneren 4/0 Drillingen lief der Popper wieder sauber. Also schaut euch die Ruheposition des Poppers erst einmal im Wasser an, bevor ihr auswerft und kontrolliert es nochmals, falls die Aktion des Köders nachlässt.

b) Der richtige Zeitpunkt, um den Popper zu schlagen. Zum Einen müsst ihr natürlich einen Rhythmus finden, um das wechselseitige Schnureinholen durch die Kurbelumdrehung mit dem Schlagen der Rute in Einklang zu bringen, damit die Schnur beim Poppen gestrafft ist – dafür bedarf es auch eine hoch übersetzte Rolle, damit eine Kurbelumdrehung ziemlich genau den Schnurverlust einer Popbewegung ausgleicht. Mit zu langsam übersetzen Rollen müsste man mehr als einmal kurbeln, was zu Problemen in der Koordination führt. Zum Anderen müsst ihr die Wellen beobachten. Wenn der Popper auf dem Wellenkamm steht, wird er einfach aus der Welle gerissen ohne ein sichtbares Plop zu hinterlassen. Wenn ihr den Popper aus dem Wellental in die nächste Welle reinschlagt, hinterlässt er hingegen einen großen Splash. Also lieber kurz pausieren und nochmal kurbeln (falls der Köder auf euch zutreibt und die Schnur erschlafft) als Kraft für einen nutzlosen Pop zu verschwenden.

c) Die Rutenbewegung als solches ist natürlich ebenfalls ausschlaggebend für die Größe eurer Splash-Fontäne. Wenn ihr die Rute nur mit dem Bizeps wie eine Kurzhantel zu euch zieht, wird auch der größte Popper keine reichweitenstarke Luftblase erzeugen. Ihr könnt deutlich mehr Energie an euren Köder übertragen, wenn ihr den ganze Oberkörper einsetzt, insbesondere natürlich auch die Schulter. Mit meiner eigenen Bewegung bin ich ab dem zweiten Tag zwar gut klar gekommen, aber die Splashs von unserem „Van Damme“ spielten in einer eigenen Liga. Jean-Claudes Bewegungsablauf war wortwörtlich rund, denn der rechte Führungsarm zog die Rute in einer kreisförmigen Bewegung hinter die Schulter. Zugegeben, eine Woche Mitsio reichten nicht, um diese Methode zu adaptieren. Aber: Übung macht den Meister! Also gebt euch nicht mit jedem Plopp zufrieden, da geht sicher noch mehr.

3. Hard Strike

Ihr habt weit geworfen, mit großen Fontänen die GT angelockt, aber sie bleiben nicht am Haken hängen? Dann solltet ihr – wenn das Haken-Setup als solches stimmt – an eurem Hook-Setting arbeiten. Wie bereits geschrieben, habe ich die ersten Bisse auf Popper allesamt vermasselt. Die Problematik ist, dass ihr den Köder samt Haken zu allererst in Position rücken und dann auch noch den meist sehr dickdrahtigen Haken ins harte Trevally Maul befördern müsst. Da reicht ein zaghafter Anschlag natürlich nicht aus und auch ein Selbsthaken ist trotz schneller erster Flucht unwahrscheinlich. Der Köder sitzt zwar vermeintlich bombenfest, wird aber nur durch den starken Anpressdruck des Kiefers gehalten, nicht vom Haken. Eigentlich habe ich da nur drei Tipps:

Erstens: zu hart geht nicht. Habt keine Angst, dass ihr den Köder durch einen zu harten Anschlag aus dem Maul reißt und den Fisch verliert. Entweder er hängt erst nach dem harten Anschlag oder ihr hättet ihn sowieso verloren.

Zweitens: doppelt hält besser. Mit einem Anschlag ist es nicht getan, ihr müsst in der Regel 2-3 x anschlagen, damit der Haken wirklich sitzt. Meine Theorie: Da der GT den Köder teils quer im Maul festhält, muss man diesen beim ersten Anschlag erst einmal in Position bringen, damit bei Anschlag zwei und drei die Haken Halt finden.

Drittens: Die Rute muss irgendwo gekontert werden. Insbesondere bei Bissen auf Stickbaits oder beim Poppern kurz vor dem Boot (wenn die Rute fast waagerecht geführt wird), aber auch nach einem ersten Run auf Distanz (wenn der GT die Rute nach unten gezogen hat) ist es unheimlich schwer, überhaupt einen Anschlag zu setzen und die Rute gegen den vollen Bremsdruck nach oben zu reißen. Damit das funktioniert, muss der Rutengriff irgendwo gekontert werden. Also klemmt euch das Buttend irgendwo in die Leiste, den Gimbal oder zwischen die Beine. Aber wenn das Rutenende frei in der Luft steht, habt ihr kaum eine Chance.

Dieses Mantra (Long Cast, Big Pop, Hard Strike!) wurde auch zum spaßigen Schlachtruf auf unserem Boot und heizte uns trotz Schmerzen weiter dazu an, die Köder mit vollem Elan gen Horizont zu werfen. Und es wurde zwischendrin immer wieder belohnt durch einzelne GT und auch andere Spezies wie Barrakuda und andere Travellie-Arten attackierten regelmäßig die Popper.

Damit sich das nicht nur wie Theorie anhört, anbei noch das Video dazu! Viel Spaß beim Anschauen und natürlich Ausprobieren. Für die nächsten Touren bei Andrees Expeditions sind noch Plätze frei, schaut mal rein:

https://www.andrees-expeditions.de/index.php/de/madagaskar-katamaran

Das praktische an der Angelei mit Spoons ist, dass man bei der Köderführung im Grunde genommen nichts falsch machen kann. Ein guter Forellenblinker fängt irgendwie immer, selbst wenn er gegen die Strömung über die Oberfläche surft. Und wenn doch irgendetwas katastrophal falsch laufen sollte, sieht man es. Ich denke, niemand würde einen Spoon 30 Sekunden auf dem Gewässergrund liegen lassen.

Allgemein kann ich jedem raten – nicht nur bei Spoons, sondern bei allen Kunstködern – sich vor dem ersten Wurf das Laufverhalten der Spoons im Wasser vor den Füßen anzuschauen. Wie schnell sinkt der Forellenblinker ab? Wie stark flankt er? Wie verhält er sich bei Twitches? Wie schnell/langsam kann ich ihn führen, dass er noch verlockend läuft? Das alles sind meine Überlegungen zu jedem neuen Spoon. Denn egal wie viele ähnliche Spoons ich schon von einer Form hatte, jeder hat irgendeine Eigenheit im Laufverhalten, die man ihm einfach nicht ansieht.

Deswegen versuche ich euch im letzten Teil meiner Artikelserie Forellenangeln mit Spoons einen groben Einblick über die verschiedenen Formen und in meinen Augen passenden Führungstechniken zu geben. Bleibt flexibel und probiert auch vollkommen verrückt klingende Sachen aus!

Formen vs. Köderführung

Bereits in meinem Einführungsartikel „Forellenangeln mit Spoons. Das kleine Japanblinker 1×1“ habe ich euch die vier häufigsten Spoonformen vorgestellt. Im Endeffekt ist es vollkommen egal, wie ihr die Formen bezeichnet.

Grundsätzlich gilt: Je breiter und großflächiger ein Spoon ist, desto mehr Wasserwiderstand hat er und wird beim Fallen/Absinken mehr gebremst. Paradebeispiel hierfür sind Forellenblinker mit einer Blattform. Diese eignen sich deshalb besonders für ein langsames und extrem flaches steady-retrieve („stumpfes Einholen“). Durch das langsame Absinken ist die Blattform mein Liebling für die Taumeltaktik.

Dabei zittern wir beim langsamen steady-retrieve über die feine Spitze in die Schnur und lösen ein Wackeln, Taumeln, Drehen und Zittern aus. Öfter mal ein Spin-Stop einlegen und das langsame Absinken des Spoons mit der Taumeltaktik garnieren. Da hält keine Forelle lange am Platz aus. Wichtig dabei ist, die Rute steil nach oben zu halten. Erstens haben wir hierbei einen Schnurbogen, der durch das Wippen beim Zittern mit der Rutenspitze den Spoon nochmals animiert und zweitens sehen wir oft den Biss durch ein vehementes Durchwippen der Schnur.

Schmale, längliche Spoons haben dagegen nur eine geringe Fläche und haben deshalb wenig Wasserwiderstand. Diese sinken fix ab und lassen sich schnell führen, ohne dabei sofort die Wasseroberfläche zu durchbrechen. Neben dem schnellen steady-retrieve eignet sich diese Form super für das zügige Twitchen und Jiggen durchs Mittelwasser.

Sowohl die Tropfen- als auch die Rautenform sehe ich als abgewandelte Formen der beiden eben angesprochenen. Je nach Ausprägung bzw. Abwandlung von der Grundform eignen sich diese daher, mal mehr mal weniger, für die gleichen Führungsmethoden. Dies kann man jedoch nicht in der Theorie vorhersagen, sondern muss es in der Praxis am Wasser testen. Klar ist mit Sicherheit, dass ein leichter Spoon nur langsam absinkt und sich nicht so schnell führen lässt und vice versa, aber das wisst ihr ja.

Nymphentechnik

Im Sommer zieht es Salmoniden gerne in sauerstoffreiches und kälteres Wasser. Dieses finden wir im Bach in flachen, schnellen Rauschen und überall dort, wo es sprudelt. Kein einfaches Spielfeld für einen leichten Spoon, aber auch hier gibt es eine Möglichkeit, welche ich mir bei den Fliegenfischern abgeschaut habe: das Nymphenfischen. In der Hoffnung, dass kein Fliegenfischer mitliest und auf die Gefahr hin, dass ich, wenn doch, wahrscheinlich gesteinigt werde, behaupte ich mal, dass wir im Grunde genommen nichts anderes machen. Gut, wir haben komplett verschiedenes Tackle und gehen irgendwo einer anderen Philosophie nach, die Führung ist aber ähnlich.

Wir platzieren uns vorsichtig direkt an der Rausche und schlenzen unseren Spoon flussauf. Mit hoch gehaltener Rute und kurzer Schnur folgen wir dem Spoon durch die Rausche ohne ihn zu animieren. Das macht nämlich die Strömung von alleine. Fast alle Spoons sind so leicht, dass sie nicht bis zum Grund kommen. Meistens brauchen wir nicht mal werfen und fischen so Stück für Stück die Rausche ab.

Zu leicht sollte der Spoon nicht sein und in den meisten Fällen ist sowohl die schmale (sinkt zu schnell, keine Animations-Angriffsfläche für die Strömung) als auch die Blattform (zu viel Angriffsfläche, sinkt fast gar nicht) nicht geeignet für diese Technik.

Mit Spoons lässt es sich super experimentieren und wahrscheinlich kann man dazu noch viele weitere Artikel schreiben. Ich hoffe, ich konnte euch hier zusammen mit dem Einführungsartikel „Forellenangeln mit Spoons. Das kleine Japanblinker 1×1“ einen Rahmen schaffen und ein paar Ideen mit auf den Weg ans Wasser geben. Zum Abschluss meiner Spoon-Artikelserie wünsche ich Euch einfach viel Spaß mit den kleinen japanischen Löffelblinkern.

Tight lines,
Robin